18+
Материалы нашего сайта не предназначены для лиц моложе 18 лет.
Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Код королевы: о чем рассказывал миру образ Елизаветы II

Королева в своей естественной среде и одеянии: пиджак для верховой езды, брюки галифе и шарф Hermès — одного из немногих небританских брендов, которые носила Елизавета. Давняя связь Hermès с историей верховой езды и ее эмблематикой отвечала страсти королевы к лошадям. Фото: Interfoto/Alamy Stock Photo
Королева в своей естественной среде и одеянии: пиджак для верховой езды, брюки галифе и шарф Hermès — одного из немногих небританских брендов, которые носила Елизавета. Давняя связь Hermès с историей верховой езды и ее эмблематикой отвечала страсти королевы к лошадям.
Фото: Interfoto/Alamy Stock Photo

От коронационного платья, которое стало политической декларацией, до броши, символизирующей сострадание к жертвам ковида, Елизавета II использовала свои наряды и украшения, чтобы делать дипломатические заявления или демонстрировать эмоции

Гардероб британской королевы Елизаветы II последние 70 лет определяла не мода, а ее собственная концепция одежды. Это разные вещи. Королева относилась к своему костюму как к рабочему инструменту. Он должен был быть комфортным и уместным, но при этом выделяющимся и в едином стиле. С помощью нарядов Елизавета не только общалась с народом — она использовала одежду как стратегическое оружие внутренней и международной политики.

Наряды — это дело серьезное, что прекрасно понимала ее давняя предшественница Елизавета I. Достаточно взглянуть на «Портрет Елизаветы Тюдор с радугой», изображение всевидящей и всеслышащей монархини 1600 года из коллекции Хэтфилд-Хауса, чтобы согласиться с этим: мантия королевы на картине украшена множеством глаз и ушей. Обе королевы Елизаветы, хоть и родились с разницей в четыре столетия, выходили на публику как средневековые рыцари на бой — в доспехах, с гербом и в собственных цветах, то есть со своим «дресс-кодом», издалека узнаваемым на «ристалище». Знаменем Елизаветы II была яркая палитра чистых цветов, а ее геральдическим языком, на котором она общалась с публикой посредством символов, являлись броши и вышитые изображения.

Над имиджем королевы, остававшимся практически неизменным на протяжении десятилетий и ставшим «брендом», столь же узнаваемым, как Coca-Cola, работали многие умы и многие руки. Генри Мартен, вице-ректор Итонского колледжа, был наставником Елизаветы II в изучении истории конституционного права — это был первый шаг в освоении искусства быть монархом. Арсенал ее мягкой силы, передаваемые через одежду визуальные послания, транслировали и усиливали выбранные ею модельеры. Все они были англичанами: Норман Хартнелл, Харди Эмис, Ян Томас и Стюарт Парвин, один за другим. А также ее доверенные костюмеры, в частности Анджела Келли, которая занимала эту должность последние 25 лет. Команда королевы понимала правила ведения боевых действий.

Харди Эмис, офицер разведки в период Второй мировой войны, использовал приемы военного кроя мундиров. Возможно, его костюмы не были новаторскими, но такая задача и не стояла перед модельером, — зато их покрой был эффективен. Эмис рассказывал об особенностях королевских заказов. В техническом задании имелось немало ограничений. Например, размер полей шляпы должен был быть таким, чтобы королеву было видно ее народу. Кромки требовалось утяжелять, чтобы полы одежды не приподнимались в ветреный день (в мастерской даже был специальный вентилятор для тестирования). Платья были предпочтительнее юбок, так как их не требовалось поправлять после выхода из автомобиля. Молнии — лучше пуговиц, потому что так проще менять одежду пять раз за день. А также легко стирающиеся черные или белые хлопчатобумажные перчатки длиной 15 см от Корнелии Джеймс. И среди основных требований — комфорт, ведь заказчица часто проводила на ногах целый день. Анджела Келли, которая по совпадению имела тот же 36-й размер ноги, разнашивала для королевы обувь.

Коронационное облачение 1953 года: символ важности Британского Содружества, вышитый гладью

Коронационное платье, разработанное дизайнером Норманом Хартнеллом. Было частью торжественного облачения королевы на церемонии в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Фото: Royal Collection Trust/All Rights Reserved
Коронационное платье, разработанное дизайнером Норманом Хартнеллом. Было частью торжественного облачения королевы на церемонии в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.
Фото: Royal Collection Trust/All Rights Reserved

Одним из первых примеров закодированного послания королевы Елизаветы II было ее облачение на коронации 2 июня 1953 года. Изначально планировалось, что шелком, серебром и жемчугом на нем вышьют цветы — символы Соединенного Королевства: тюдоровскую розу (Англия), чертополох (Шотландия), лук (Уэльс) и клевер (Северная Ирландия). Увидев эскизы Нормана Хартнелла, который консультировался по вопросам символики с главным герольдмейстером, королева сделала политически важное дополнение. Чтобы включить в наряд также символику Британского Содружества, четыре британских растения были дополнены символами других стран в знак признания их важности (например, австралийской акацией и южноафриканской протеей).

Костюм 1969 года для инвеституры принца Уэльского: стиль 1960-х

На церемонии инвеституры Чарльза в принцы Уэльские 1 июля 1969 года королева была одета в платье и пальто одного цвета. Шляпка имитировала формы средневекового шлема, намекая на древнюю честь, но при этом ее небольшой размер позволял видеть лицо Елизаветы. Обязательное приложение в такую погоду — зонтик. Фото: PA Images/Alamy Stock Photo
На церемонии инвеституры Чарльза в принцы Уэльские 1 июля 1969 года королева была одета в платье и пальто одного цвета. Шляпка имитировала формы средневекового шлема, намекая на древнюю честь, но при этом ее небольшой размер позволял видеть лицо Елизаветы. Обязательное приложение в такую погоду — зонтик.
Фото: PA Images/Alamy Stock Photo

Вспоминая сегодня, что творилось с модой в 1960-е, можно только восхищаться тем, как королева справилась с этим периодом весьма драматических изменений в одежде. Из новшеств, принесенных модой, она отобрала те элементы, которые служили ее концепции, и отвергла ненужное. Например, ей пригодилась свобода движений — но при этом с сохранением всех приличий; дуновение юности — но никакой безответственности; доля расслабленности — но без признаков беспорядка.

Фактически именно в это десятилетие она отточила собственный образ, призванный обнадеживать своим постоянством и воодушевлять неизменностью. Юбка, хоть и стала короче, никогда не поднималась выше колена. Причем произошло это только в конце десятилетия, когда модницы, наоборот, стали носить макси до щиколоток. Максимально короткой юбка королевы была, судя по всему, в 1969 году, во время инвеституры принца Чарльза.

В 1960-е годы королева с энтузиазмом приветствовала в гардеробе габардин — жесткую, хорошо держащую форму и прочную ткань, которую с 1964 года Андре Курреж, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран использовали в своих коллекциях для свободных жакетов, юбок А-силуэта и платьев прямого кроя. Все это было повторено ее собственными модельерами по примеру французов, но королевская брошь служила напоминанием о том, что некоторые традиции никогда не исчезнут.

Это было десятилетие, когда использовались яркие чистые цвета: томатно-красный, лазурно-синий, веджвудский голубой, мятно-зеленый, нарциссово-желтый. Они выделяли королеву из толпы, а также оказались крайне удачным инструментом эпохи цветного телевидения. Именно в 1969 году BBC и ITV запустили телетрансляции в цвете.

С 1960-х годов королева все чаще совмещала современные яркие цвета из палитры «колор-блок», выделяющие ее из толпы, со своими традиционными брошами. Корги добавлялись к образу в нерабочее время. Фото: Anwar Hussein/Alamy Stock Photo
С 1960-х годов королева все чаще совмещала современные яркие цвета из палитры «колор-блок», выделяющие ее из толпы, со своими традиционными брошами. Корги добавлялись к образу в нерабочее время.
Фото: Anwar Hussein/Alamy Stock Photo

Елизавета никогда не любила хрупкую, текучую неформальную одежду хиппи. Ее волосы всегда оставались идеально уложенными, довольно короткими, чтобы сохранить прическу. Чуткая к реакциям, внимательная к тому, как должна выглядеть ее одежда, королева использовала стиль начала 1960-х годов для достижения собственных целей. А вот кое-что из стиля конца 1960-х нанесло бы ее образу большой ущерб. Только один раз в жизни Елизавета надела брюки на официальное мероприятие, именно в 1960-е. Это было признано неудачей, и больше она эксперимент не повторяла. Хотя ее сестра, принцесса Маргарет, любила заигрывать с модой, королеву от подобных экспериментов удерживали долг и отсутствие тщеславия. Главным был постоянный контроль за своим обликом.

Любовь к жакетам для верховой езды: самый британский имидж фанатки конного спорта

Наиболее «английской» и величавой королева оказывалась в свободное время, не на публике. Аристократическая жизнь Британии проходит в сельской местности и в развлечениях на свежем воздухе: верховая езда, охота, рыбалка, продуваемые всеми ветрами пикники. Классическая британская всепогодная экипировка — куртки и плащи от Aquascutum, Burberry или Barbour — застегивалась на молнию поверх кашемировых двоек, внушительных твидовых юбок или брюк галифе и жакетов для верховой езды. И все это всегда дополнялось тройной жемчужной нитью, подаренной Елизавете отцом, королем Георгом VI.

Ее привычный телевизионный образ — твердая походка, ноги, обутые в прочные коричневые туфли, вокруг которых кружат ее любимые корги. Единственный намек на импорт в гардеробе королевы — платки-каре Hermès, выпускаемые компанией, начинавшей как производитель конских седел. Неслучайно на недавней парадной фотографии, сделанной в честь платинового юбилея, Елизавета II позирует на фоне цветущих магнолий с поводьями пары серых (платиновых!) пони в руках. Любопытно, что здесь она одета в пальто-накидку «лоден» — традиционную одежду немецких высших слоев общества. В конце концов, Виндзоры — ветвь Ганноверской династии.

О чем говорит брошь: сочувствие жертвам ковида — и намек Дональду Трампу?

В июне 2018 года преданные наблюдатели за королевским гардеробом и украшениями обратили внимание на то, как Елизавета использовала три броши во время рабочего визита американского президента Дональда Трампа. Они стали ее орудиями, словно шпага, рапира и палаш. В первый день это была брошь со скромным цветочком — подарок, ранее преподнесенный королеве соперником Трампа Обамой. Во второй день — сапфировая снежинка, дар Канады — страны, которую Трамп высмеивал. На третий день — брошь, которую в семье Виндзоров принято носить в период траура (в частности, ее надевала королева-мать на похоронах мужа в 1952 году).

Королева с президентом Дональдом Трампом в Виндзорском замке во время его рабочего визита в Великобританию в июне 2018 года. На ней брошь, которую ее мать надевала на похоронах Георга VI в 1952 году. Фото: Official White House Photo by Andrea Hanks
Королева с президентом Дональдом Трампом в Виндзорском замке во время его рабочего визита в Великобританию в июне 2018 года. На ней брошь, которую ее мать надевала на похоронах Георга VI в 1952 году.
Фото: Official White House Photo by Andrea Hanks

Но языком украшений королева выражала и сострадание. Например, бирюзовая брошь, символизирующая защиту и надежду, была приколота к ее плечу во время записи ободряющего видеообращения в разгар пандемии ковида в апреле 2020 года.

Как рассказывал Эмис о королеве в интервью газете Sunday Telegraph в 1997 году, «в шикарной одежде всегда есть нечто холодное и довольно жестокое, чего она хочет избегать». Вместо этого Елизавета II предпочитала излучать теплоту и щедрость.

Самое читаемое:
1
Союз музеев России выступил против превращения музеев в досуговые предприятия
Союз музеев России выпустил манифест под названием «Музей прямо сейчас». В заявлении говорится о «тенденции видеть в музеях досуговые предприятия» и отстранении  «общественных организаций от принятия решений»
24.03.2025
Союз музеев России выступил против превращения музеев в досуговые предприятия
2
Топ выставок весны
Все музеи страны готовят выставки к юбилею Победы в ВОВ, и это тема для отдельного рассказа. Пока же мы представляем проекты, связанные с архитектурой, культурой еды и модой
07.03.2025
Топ выставок весны
3
Портретный жанр: все лучшее ренессансное — детям
Не только Италия, не только живопись, не только младенцы как таковые. Книга Елены Черняк «Дети Возрождения. Семейный и детский портрет в европейской живописи XV–XVI веков» стремится рассказать о многом и разном
21.03.2025
Портретный жанр: все лучшее ренессансное — детям
4
Объявлены лонг-лист и первый лауреат Премии The Art Newspaper Russia
В этом году введено новшество: лауреат премии в номинации «Личный вклад» объявляется заранее. Читайте о нашем первом победителе и попробуйте угадать других в длинном списке номинантов. Они станут известны в апреле
03.03.2025
Объявлены лонг-лист и первый лауреат Премии The Art Newspaper Russia
5
Артура Фонвизина, первооткрывателя «новой акварели», показывают в Москве
Государственный музей А.С.Пушкина подготовил подарок ценителям акварели: в залах в Денежном переулке начала работу выставка Артура Фонвизина — человека, который, по оценке современников, открыл новую акварель и проложил ей путь на столетие вперед
04.03.2025
Артура Фонвизина, первооткрывателя «новой акварели», показывают в Москве
6
Сергей Чобан: «Город-миллионник — это шедевр, который постоянно дописывается»
Архитектор Сергей Чобан объясняет замысел фасада нового здания Третьяковки в Кадашах, рассказывает о дизайне выставки русских импрессионистов и излагает свое видение развития большого города: что в нем можно строить и сносить, а что нет
18.03.2025
Сергей Чобан: «Город-миллионник — это шедевр, который постоянно дописывается»
7
Пути возвращения к истокам показывает выставка в Историческом музее
В Государственном историческом музее идет выставка «Свояси. Путь современного русского искусства», посвященная поиску архетипических культурных кодов
17.03.2025
Пути возвращения к истокам показывает выставка в Историческом музее
Подписаться на газету

Сетевое издание theartnewspaper.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-69509 от 25 апреля 2017 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель ООО «ДЕФИ»
info@theartnewspaper.ru | +7-495-514-00-16

Главный редактор Орлова М.В.

2012-2025 © The Art Newspaper Russia. Все права защищены. Перепечатка и цитирование текстов на материальных носителях или в электронном виде возможна только с указанием источника.

18+